每一次帶孩子旅行，我都盡可能設定主題，讓旅行是遊玩也是遊歷，這一趟安達魯西亞的主題是「回教建築」，但在Sevilla我們錯過了「阿卡乍堡」( Alcázares Reales de Sevilla )，所以，一到Cordoba(哥多華)找到旅館放下行李後，顧不得還沒吃午飯，就直奔清真寺，深怕一延宕又錯過了參觀時段。
Cordoba在8~11世紀初曾是回教烏瑪雅德王朝的首都，巔峰時期甚至媲美東羅馬帝國的首都君士坦丁堡，所以這裡的清真寺規模理所當然要又宏偉又氣派，以顯現首都的繁榮啊！
這座清真寺現在是世界第二大 ，僅次於麥加。
牆上的雕花和顏料幾經歲月磨洗，紋路逐漸模糊，色澤逐漸黯淡，但金色的大門仍訴說著曾經的輝煌。
安達魯西亞的陽光似乎讓拱廊成為必要。
其實，拱廊是為了遠道來禮拜的人們可以歇宿而設計的。
這裡也有個橘子中庭，15世紀之前種的是棕櫚樹，改建後種了橘子樹，仍有綠意美蔭，卻少了中東風情，就像回教勢力的退去。
這時節橘子花正盛開，站在樹蔭下不僅享有片刻清涼，還能聞到淡淡的花香，原本在陽光下緊皺的眉頭便舒展開來了。
中庭裡的水池，是供教徒禮拜前淨身用的。
這個禮拜廳用了超過850根的石柱來支撐屋頂，紅白相間的馬蹄形圓拱和數十列排排站的石柱，簡約的線條，卻隨著腳步的移動，幻化成一個個不同的圖像，有人用魔幻森林來形容，還真是貼切極了。
不知道為什麼，這一排吊燈一直讓我想到「一千零一夜」。
目眩神迷啊！
後來增建的部份仍維持紅白相間的色調，但線條的變化多了起來。
金碧輝煌的拱頂之下，是個指出麥加方向的壁龕，也是令人嘆為觀止的藝術，哈！但是我為什麼沒拍照啊？
天主教收復伊比利半島後，在清真寺中央興建主教堂，在政教合一的時代，這樣的宣示手段很常見吧？清真寺也是在拆掉一間古老的教堂(Saint Vincent)後，在原址興建的。
幸好當時受命蓋主教堂的建築師手下留情，沒有把清真寺全拆了。才能讓我置身在這偉大的建築時，那麼切實地感受到王朝的興替、宗教勢力的流轉及相互影響。
瞧這拱頂的風格是不是和伊斯蘭的很不一樣？看出哪裡不同了嗎？
回教建築只以幾何圖形、花草圖案、可蘭經文做裝飾，天主教則會加入人物在其中哦！
以紅色大理石打造，是這個主祭壇的特色。
大幅圖畫、玫瑰窗、繁複細膩的雕刻，對比之下，回教禮拜廳的風格顯得樸實許多。
祭壇上方鑲著巨幅的聖經故事壁畫，所有雕飾都貼了金箔，十分華麗。
富麗堂皇的複雜結構。
這樣「外放」的管風琴還是第一次見到。
透個幾何圖案構成的窗櫺，光線好像讓幽暗的空間更添神秘。
現在，紡織娘已能辨認回教建築的元素。
走出阿拉與天主併存的清真寺，我們要從喚拜塔旁的大門離開，到距清真寺不遠的猶太區，逛逛小老百姓居住的小巷弄。
百花巷，短短的，不到30公尺，卻是遊人到Cordoba一定要一窺風華的小巷子。
顧名思義，兩側白牆上掛著一色一整排的盆栽，盛開的花朵或紅或粉，把平凡的巷弄裝點成迷人的小徑。
走到盡頭，回頭一看，喚拜塔竟被一片繽紛簇擁著。
猶太區的人家習以栽植的鮮花裝飾外牆，再加上商家陳列戶外的商品，色彩真是太豐富了！
一日將盡，在跨越瓜達基維爾河的羅馬橋上逛逛之後，就該休息了。
在橋上，看著清真寺，突然覺得：它，很內斂呢！
