回教帝國統治安達魯西亞800年，留下許多摩爾式建築，阿爾汗布拉宮(La Alhambra)就是其中的傑作、摩爾藝術的極致。來到安達魯西亞一定不能錯過的文化遺產。
當然，我們也久聞阿爾汗布拉宮的盛名，並順理成章把它定為這趟旅行的終極目標。不過，由於没有做足功課，我們可是經過一番曲折才得以一探阿爾汗布拉宮的美麗容顏。
話說這一天我們悠閒地吃了早餐，約莫9點多步行下山，遠望盤踞對面山丘的阿爾汗布拉宮，那一大片橘紅的宮牆即使沒有陽光加持仍然很醒目，真是名副其實的「紅色城堡」。
原來，整個阿爾汗布拉宮是集碉堡、王宮、夏宮、教堂、未完工的宮殿於一體的建築群。前三個景點必須持票進入。由於「最精彩」的王宮有參觀人數限制，所以一旦當日人數達到上限，就賣只能參觀碉堡和夏宮的票。我們買到就是這種票。一張要7歐，加了稅是8歐多。
而且參觀場次分早、午、晚三場，我們買到的是午場，下午2點才可進去。但買到票時才近12點，那表示我們得等上2個多小時。慘的是，還看不到最重要的景點。
旅遊書上說：「夏天經常會有門票售罄的可能」。這一句話讓我們輕忽了阿爾汗布拉宮的魅力，以為在春天拜訪不會買不到票，加上自助旅行總有很多不確定性，所以根本沒想利用網路訂票。唉！
等待的時間，我們大部分都在紀念品店東看看西摸摸，不然就坐在樹下討論：第二天就要離開Granada了，離開前要不要再來一趟，買一張14歐的全區票，專門看王宮....。
根據諮詢服務員的說法：通常大家都是一大早，八點以前就來排隊，才能買到早場的全區票。Zeppelin一聽到要早起，又要排隊，立刻表示不想再來一趟，看過碉堡和夏宮就好了。但....王宮可是整個阿爾汗布拉宮最精華的展區啊！好掙扎.....
就這樣，我們討論好久，直到2點要進去參觀了才暫時擱下。不過，當我伸手進褲袋拿票時，晴天霹靂！裡面竟然什麼也沒有！我們翻遍了背包的大小角落，在各自的衣袋找了又找，就是沒有。天啊！票券掉了！還是被扒手扒了！我的心情瞬間盪到谷底。
沒了票，我們一家三口只好黯然離開，去市區逛街解悶。
本來我和Zeppelin已經放棄了，計劃第二天直接前往下一個城鎮，但紡織娘可不甘心，她說：媽咪，妳不是說Alhambra是我們這次出來旅行一定要看的阿拉伯宮殿嗎？那麼重要，怎麼可以不去？
當晚Zeppelin詢問房東，才知道如果要開車去Alhambra，得先出城，接上往南的高速公路，循著高速公路上指示往Alhambra的路標，就可以到靠近售票處的停車場。
於是，第二天，曙光未露，我們已起床整裝，在料峭春寒中打著哆嗦搬行李，沒能和房東道別就在月色下出發 ，打算參觀完Alhambra就直接驅車前往下一個山城。
當我們約莫七點四十分抵達，以為夠早了，沒想到停車場已停了好多車，我立刻先下車衝去售票處，Zeppelin再慢慢找車位。(我知道沒圖沒真相，但那時候可完全沒拍照的心情。)
待我跑到售票處，簡直被眼前的景象嚇呆了：隊伍比前一天還長很多很多，在廣場上繞了好幾個「之」字，我花了點時間才能找到隊伍尾巴。大家真的都很拼哪！
後來，看到較少人選擇以售票機購票，我決定從人工售票的長龍中跳槽到機器售票的隊伍，當時也無法確定這樣的決定是對的，反正就賭了。
8點開始售票，電子看板上跳出當天全區票所剩的數量：450。我環顧廣場上排隊的人，意識到我們的處境很「危險」，隨著隊伍緩緩前進，一顆心七上八下，幾乎都可以聽到自己的心跳聲了。
人生嘛！總是有意外 。而旅行的時候意外又特別多。
8 點半，我們終於進入阿爾汗布拉宮。
只能遠觀的城門。
心情好的時候，連地面上用卵石鋪排的圖案都是風景。
首先是清真寺澡堂(Bano de la Mezquita)。對！又是澡堂，一個花較多心思裝飾的澡堂。
接下來，我們要拿著票去參觀三個重要景點了
(一)碉堡──阿卡乍堡(Alcazaba)。
阿卡乍堡建於西元九世紀，是整個阿爾汗布拉宮裡最早的建築。
又一個阿卡乍堡？沒錯！因為阿拉伯文裡的Alcazaba指的就是有防禦功能的堡壘。
逛完，肚子也餓了，先補充熱量，再研究怎麼走到夏宮──軒尼洛里菲花園(Generalife)。
(二) 軒尼洛里菲花園(Generalife)
我們先到達的是「下花園」。修剪得很有型的扁柏夾道成蔭 ，水池兩旁噴出細細水柱，夏天走在這花園裡必定快意涼爽。
紡織娘覺得這裡像迷宮，她興奮地在樹牆間跑來跑去，要我們去找她，這是小孩的療癒方式！？
住在這種地方真是太享受了！
拉近一點看！中世紀的工匠技藝真是令人嘆服啊！
屋頂上裝飾的石獅很有東方味。
這個中庭名為「Sultana」(蘇丹的妻子)，又是綠意盎然啊！
整個Generalife裡，我最喜歡這個充滿巧思又饒富情趣的扶手了。
(三)王宮──納薩里耶斯宮( Palacios Nazaries)
由靠近阿卡乍堡的入口驗票入場後，先來到 Palacios Nazaries最古老的梅斯亞爾廳(The Mexuar)。它曾是當時部長級人物的會議室， 用來處理公務，也是蘇丹的審判庭。
這個廳堂的天花板較低，光線暗了點，加上參觀的人穿梭其間， 很難拍下全景。
從Mexuar往王宮內部走，穿過昔日蘇丹接收奴隷的中庭，來到The Golden Room，過去書寫蘇丹詔令的辦公室。
接著，是有個長方形水池的桃金孃中庭(Patio de los Arrayanes) ，因水池的長邊種滿了桃金孃而得名。那池水如鏡，映照著圍繞中庭的屋宇，正好與地面的形成回教建築裡重視的「對稱」圖像。
拱廊後面的高塔，外表素樸，裡面其實是富麗堂皇的「使節廳」，蘇丹詔見大臣共商國事的重地。
拱廊一景。
細看雕飾。
使節廳裡布滿讓人眼花撩亂的灰泥壁飾和線條曲折的阿拉伯文。
我喜歡的是那窗櫺的精緻。
使節廳的地板，據說其中有些是金瓷磚。
中間的獅子噴泉位在兩條水道的交會點，象徵著Alhambra裡水力系統的複雜和創意。
在阿拉伯文化裡，中庭是家人生活的中心，他們說，一個家庭是否富有，從房子外表是看不出來的，要看一個家的中庭。我想，獅子中庭該是王朝極盛時期的傑作吧！
數千個鐘乳石狀的雕飾集結成的拱頂彷彿織工精巧、細膩的大片蕾絲 ，看得我們瞠目結舌。
Alhambra裡唯一的玫瑰窗。但它不是窗，是個封閉式露台的屋頂。
走上一條開放式的通道，可以看到吉普賽人的大本營──薩克羅蒙特。
也是一個驚嘆號！
雖然幾經折騰，「所費不貲」，才得以欣賞令人嘆為觀止的建築藝術，但真的非常值得！還好紡織娘堅持一定要來。
