離開聖家堂，直驅鎖定的餐廳享用經濟實惠的午餐之後，距離天黑約莫還有5、6個小時，剛好適合慢慢走逛舊日政教中心，現在的「哥德區」(El Gotic)。
旅遊書上多建議搭地鐵到Jaume I站，進入哥德區。我們則在前一站Urquinaona下車，由北而南細細領略有二千年歷史的老城風韻。
出地鐵站後，誤打誤撞地選擇從Comtal這條路進入老城區。路口這棟建築預告了Comtal是條有趣的路。
果然，第一家店那頗有童趣的陶製掛鐘立刻把我引進店裡，裡頭盡是可愛的陶製的器皿或擺飾。光這家店，我們就逛了近半小時，後來又陷在兩家文具店裡，當時我真擔心等我們逛完Comtal路上的店家，天就要黑了。雖然這條小街只有約莫200公尺長。
Comtal路的門牌。
走出有趣的小街，就是特色商店、知名百貨和服飾店林立的天使門大道(Av. del portal de I'Angel)，逛街的人潮一波又一波，而且不只遊客，本地人也很多，尤其是年輕人。很有西門町那種雖老卻潮的況味。
當然，一頭「栽」進Zara 的我，完全把拍照這件事給忘了。哈哈！
呼！終於來到我們行程規劃中的「四隻貓」餐廳。這家餐廳在天使門大道旁的小巷內，沒有顯著的指標和招牌，很容易錯過。我們就是越走越遠覺得不對勁，回頭才找到的。
「四隻貓」是藝術家Pere Romeu的發想，由當時著名的畫家Romon Casas和
Santiago Rusinol出資，1897年開張的酒館。開張後，這兒就成了藝文人士聚會的場所，也舉辦畫展、音樂會和戲劇演出，是當時藝文界的舞台之一。
畢卡索的第一次個人畫展就是在這裡展出，他為畫展製作的宣傳海報，後來成為菜單封面。如今，海報真蹟收藏在畢卡索美術館，這張是紡織娘為自己選的明信片。
我們吃完午餐不久，打算把肚子剩下空間留給另一家甜點老店，所以只透過半啟的大門，沾染一下藝術氣息。
一樣慕名而來，但只想看一看的遊客倒是很大方的進門去，我們也就跟著欣賞了牆上的畫。
菜單上頭那幅畫是Romon Casas的作品，輕鬆寫意地畫出叼著煙斗的自己和Pere Romeu正騎著協力車。不過，這當然不是真蹟，真蹟被收到巴塞隆納當代美術館裡去了。
西元八世紀摩爾人佔領時期，回教總督在城門旁開了個小門讓天主教徒進城，到松之聖母教堂做彌撒。於是有了「小門街」(Calle de Petritxol)。
這條窄窄的街長129公尺，是巴塞隆納的第一條徒步街，也是有名的甜點街。
小門街的牆面有許多磁磚拼貼的裝飾圖案，我們看不懂上面的文字，於是玩起看圖說故事。
巴塞隆納的糕餅店很喜歡做造型巧克力和蛋糕。
這家創於1947年的傳統甜點咖啡館La Pallaresa，就是我們的目標。
我們剛到的時候，前廳已座無虛席，服務人員領我們到後面，不消幾分鐘，後面也滿座了。還好我一進去就先拍了照，才能清楚看到牆上那幅描繪店家門庭若市的圖畫。
純手工製作的西班牙油條沾裏濃稠的黑巧克力，是這裡的招牌甜點。老巴塞隆納人就是會專程來吃這一味。不過吃一份油條配一杯黑巧克力，嗯，有一點太..豐..盛..了。
La Pallaresa斜對面的咖啡館，櫥窗裡擺著我愛吃的可頌，可是真的只可遠觀了。
帶著吃完甜點後的滿足，拿著地圖，繼續在曲曲折折的巷弄間尋找驚喜、感受古意。我們經過了建於14世紀的富人教堂，松之聖母馬利亞教堂，但沒進去，早上才看過聖家堂，這一天剩下的時間都不想再花在教堂上了 。
隱蔽在小巷弄間的聖斐理伯‧內利廣場(Placa de Sant Felip Neri)，也是個容易錯過的景點。
高第當年就是在走來聖斐理伯‧內利教堂禱告的途中，被電車撞昏，三天後辭世。西班牙內戰期間，一顆炸彈落在廣場上，造成許多人死亡的慘劇。電影「香水」和「情遇巴塞隆納」的導演都在這裡取景。
這個廣場並不特別美，但因為有故事，所以吸引人。
教堂外牆上的大大小小的孔洞，是炸彈在七十多年前留下的痕跡，留著是為了提醒嗎？
古意盎然的主教街
(Carrer del Bisbe)上有座美麗的天橋，連接加泰隆尼亞自治區政府和政府首長官邸。這樣上下班真方便！
羅馬時期的巴塞隆納稱為巴基諾(Barcino)，當時守護巴基諾的城牆，幾乎拆光了，只有新廣場(Placa Nova)邊緣還有一小段舊城牆和城門遺蹟。
舊城牆對面是新穎的建築師公會大樓，大樓立面的可愛圖畫是畢卡索設計的。
位於新廣場的大教堂，是在古羅馬人的教堂遺址上建造起來的。看那繁複的雕刻、宏偉的結構不難推斷這是貴族們的教堂。
從前一天去過的聖卡德琳娜區看大教堂。
比大教堂更吸引紡織娘的風景。
在大教堂後面的小巷裡尋找羅馬時期的神殿遺蹟。
狹仄、陰暗的小巷裡看大教堂，似一線明亮的希望。
就是這兒，穿過低矮的拱門，我們來到西元前一世紀祭祀奧古斯都皇帝的神殿，奧古斯都神殿。
還好當初蓋房子的時候，建築師和業主決定保留這四根高大的科林斯柱，讓兩千多年前的神殿遺蹟成為建築物的中庭，讓後人得以藉此想像古羅馬的強盛。
離開神殿往大教堂相反方向走，就會來到聖豪美廣場(Placa de Sant Jaume)。這裡是巴塞隆納市政廳加泰隆尼亞自治區政府所在，是這個城市的政治中心。
在北側的自治區政府宮大逆光的狀況下，我們只能拍夕陽餘暉中的市政廳了。市政廳二樓的白布條表明了這個城市接受難民的立場，頂樓的半旗是為了哀悼前一天因車禍死亡的13個學生。
聖喬治是巴塞隆納的守護聖人。有關他殺惡龍的傳說故事，常以雕刻的方式出現在建築物上。
面對市政廳的右邊是Ferran路，有許多商店和餐廳，是可以血拼的一條路，路燈也美極了。
第二天再度經過時，忍不住又拍了一張。
Ferran路上的西班牙火腿(Jamon)專賣店。師傅正在切火腿架上的火腿，將火腿片得很薄很薄，用刀工吸引逛街的觀光客上門。
沒有逛完Ferran的商店，我們就轉進d'Avinyo街。
畢卡索畫「亞維儂的少女」的靈感來自20世紀初d'Avinyo街的妓院姑娘，後來有人把d'Avinyo和法國的Avignon搞混了，畢卡索將錯就錯，把這幅畫改名。少女也就成了法國人了。
現在，走進這條街的旅客很多是衝著手工草編鞋老店──La Manual Alpargatera──而來，這家起源於40年代的手工鞋坊，強調他們的鞋底使用了各種植物纖維，鞋面則採用棉花與亞麻等材料，製成輕便舒適又耐久的鞋子；且樣式很多，男鞋、女鞋、童鞋都有。
平民風的天橋。
不知誰替這三個人上了妝？
皇家廣場是老城裡唯一被刻意圍起來的廣場，廣場四周環繞的房子原是望族的宅邸，現在則被餐廳、咖啡廳和酒吧圍繞，也成夜生活的中心。不過，我們當然是無法親身體驗的啦！
高第在1878年接受巴塞隆納市政府委託，設計了這個戴頭盔的街燈。
逛完哥德區我們又走回前一天去過的聖卡德琳娜區，造訪當天關門休息的百年食材店，Casa Gispert。
成立於1851年，擁有歐洲唯一現存的老式烘烤柴爐，以木柴慢工烘烤堅果、香料和咖啡來販售。招牌上的圖案正是那座柴爐。
百年來店裡的擺設依舊，木製的櫃枱和貨架，黃色的燈光，淡淡的柴香，跨進店門的那一瞬間，21世紀彷彿被擋在門外了。
入寶山當然不能空手而回，我們買了些堅果和果乾，也和滿臉笑意的老闆聊了幾句。當Zeppelin問及他們的堅果包裝上印的Pais(國家)是不是表示產自西班牙？老闆立刻搖頭笑道：不是，是加泰隆尼亞。噢！我們懂的。
